La película muestra una imagen nostálgica del mundo enrarecido dentro del taller de la casa de Londres de los años 50 de Reynolds Woodcock. Cuatro expertos de la industria dan sus veredictos sobre su autenticidad, desde las princesas belgas hasta los dedos pinchados por Daniel Day-Lewis.
Para los conocedores de la moda, la estrella de Phantom Thread no es la recién llegada Vicky Krieps o la contendiente de Oscar Lesley Manville. En realidad son dos personas: Sue Clark y Joan Brown. Jugando a las mujeres que dirigen el taller de Reynolds Woodcock en la historia de la moda de los años cincuenta de Paul Thomas Anderson, Clark y Brown, en las que ellas no juegan un papel principal, sino que son costureras de la vida real cuyas manos han tocado innumerables vestidos de alta costura. Clark, de 67 años, pasó su vida laboral como profesora de modas, mientras que Brown, de 71, aprendió su oficio en el sastre de Savile Row, Hardy Amies, y en la casa de moda Worth. Ahora son voluntarias en el archivo V & A’s Clothworkers Center, donde aportan su experiencia a la colección de moda del museo. Ahí es donde Anderson, en una visita para estudiar el trabajo de diseñadores de mediados de siglo, los encontró y los incluyó en su película.
Son detalles como estos los que hacen de Phantom Thread algo así como una excepción para la moda, un
mundo más acostumbrado a verse a sí mismo en la pantalla de forma exagerada, en películas de Funny Face a Zoolander.
La película de Anderson es un estudio de Daniel Day-Lewis’s Woodcock, una mezcla de modistos de mitad de siglo como Amies, Charles James y Cristóbal Balenciaga, y la técnica y la artesanía que se convirtieron en el objeto de su obsesión.
La película en vez de tener lugar en los alrededores más familiares de París, se desarrolla en el mundo de la alta costura londinense de la posguerra. Woodcock es un fanático del control que vive en una cuadrilla de mujeres atendiendo todos sus caprichos creativos. Estos incluyen a su hermana, Cyril, interpretada por Manville, y Alma de Krieps, una camarera a la que convierte en una musa para sus creaciones.
Mientras que el enrarecido mundo de una casa de Fitzrovia en el centro de Londres, las princesas belgas y las costureras blancas pueden ubicar Phantom Thread, este escenario de un taller de diseño, o versiones de él, han pasado de moda desde que comenzó la industria, y siguen siendo familiares hoy.
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Alistair O’Neill, profesor de historia y teoría de la moda, Central Saint Martins, Londres:
Phantom Thread pinta una imagen en gran parte auténtica de la alta costura de Londres en los años 50. Day-Lewis maneja una aguja bellamente, las yemas de sus dedos se secan y se separan, perforadas con manchas de sangre pinchadas con alfileres. La casa de Woodcock se encuentra en una bonita casa adosada en Fitzroy Square, su distribución y muchas de las escenas representadas en ella recuerdan a la casa que Hardy Amies restauró después de la guerra en 14 Savile Row. También tiene dos juegos de escaleras, uno más grande en la parte delantera para los clientes y otro más pequeño y oculto en la parte posterior para el personal. Su salón de la primera planta también se utilizó para desfiles de moda y accesorios para clientes. Hay editoriales de moda publicadas en la revista británica Vogue a fines de la década de los 40, donde Amies posa junto a su modelo con un esmoquin como una bella escort, y hay una escena de disparos de moda en la película que es similar. La escena de Woodcock saludando a una princesa en la calle cuando llega en chofer para ver cómo encaja, me hace pensar en la foto de 1952 de Amies y sus costureras llevando el guardarropa de la princesa Isabel por los escalones de la casa en un taxi negro para Clarence House.
Al igual que Woodcock, los modistos franceses de la época eran muy supersticiosos. Coco Chanel estaba interesada en la numerología y Christian Dior solía pintar el lirio de los valles en los forros de las faldas antes del desfile de modas, para tener suerte.
Los tonos joya del tafetán de seda – amatista, esmeralda y aguamarina – de los que se fabrica gran parte de la costura de Woodcock están en deuda con la fotografía de diseños de Charles Beat tomada por Cecil Beaton en 1948. Se combinan con detalles de encaje, que es una tela de alta costura típica. pero los resultados son desiguales En la película, funciona maravillosamente en el vestido que hace uso de una pieza antigua de encaje flamenco (Bruselas), pero menos en el vestido de modelos Alma con un delantal de encaje en la falda para el desfile de moda. Esta escena muestra a Alma sonriendo mientras camina, un detalle que no hubiera sido tolerado en una casa de alta costura en ese momento. Los únicos modelos emocionales que se pagaron para mostrar en los años 50 fueron la indiferencia, expresada con condescendencia y hauteur. En un obituario reciente de Lady Astor, que trabajó como modelo de moda en el período y fue la musa de Pierre Balmain, la periodista Katharine Whitehorn describió su caminar como «un estilo de modelado de suciedad bajo mis pies». El único otro detalle que se siente fuera es la calidad luminosa de la película. La posguerra de Londres nunca se vio tan brillante.
Katie Grand, editora en jefe de la revista Love:
Pensé que era muy preciso, y hay muchos paralelismos entre cómo se comportan los diseñadores en ese momento y ahora. A los cinco minutos de ver la película, pensé: «Es como estar en el trabajo». Las personas creativas tienen comportamientos inusuales: no quieren hablar con nadie antes de las 12:00 o no hablar con nadie después de las 6 p.m. El obsesivo-compulsivo es demasiado severo, pero hay peculiaridades. Te acostumbras y lo ves en una película lo hace más intenso.
No reconocí a Cyril como alguien específico, pero no sería raro tener a alguien en una casa que brinde mucho apoyo emocional. Te acostumbras a los caprichos, como cuando Woodcock hace demasiado ruido que Alma hace al comer su tostada. He visto a Marc Jacobs comer pollo durante el almuerzo por más de 15 años. La Sra. Prada siempre bebe té y agua sin gas. Pero luego, aprendes los gustos en comida y bebida de cualquiera con quien pases mucho tiempo. En cuanto a la relación de la musa que Woodcock tiene con Alma, he visto a Jacobs trabajar así con la modelo Jamie Bouchet. Ha colaborado con ella durante aproximadamente 10 años, y no le gusta ver el trabajo en bruto en nadie más que ella.
Todas las escenas que involucran los accesorios de Alma son muy precisas: estar paradas durante horas, las conexiones a las 4 a. M. Jamie es muy paciente. Cuando algo sale mal, el atelier tiene que funcionar durante toda la noche, como ocurre en la película cuando el vestido de novia se rompe. Sin embargo, eso es lo mismo que cualquier arena creativa. Imagino que es lo mismo cuando estás haciendo un álbum.
Las citas con clientes privados, como se ve en la película, se sintieron reales. No creo que ese proceso haya cambiado tanto. No sé sobre Londres, pero las casas de alta costura en París ahora son similares al atelier representado en la película. Cuando trabajas en un estudio de alta costura, como Chanel o Dior, hay personas con batas blancas. La atmósfera es súper respetuosa, todos en esas estructuras son muy reverentes para el diseñador, y hay una etiqueta. No le presté mucha atención a la ropa, pero me complació ver que las estructuras debajo de la ropa eran correctas. Estaba centrado en eso, en lugar de las siluetas o las telas.
Roksanda Ilincic, diseñador de la semana de la moda de Londres:
Mediados de siglo es probablemente mi época favorita. El volumen, la forma y la línea son las cosas por las que me siento atraído. Fue muy interesante ver una película sobre un diseñador. No soy tan obsesivo como para no poder desayunar sin silencio, como lo hace Woodcock, pero entiendo que para ser creativo debes mantener tu hilo de pensamiento. Cuando estoy diseñando, suelo estar solo en una habitación. Si se fijan en el colapso de Woodcock después del espectáculo, es cierto que estamos agotados emocional y físicamente porque esto ha sido todo en lo que hemos pensado durante tanto tiempo. Incluso cuando estás en casa o con amigos, todavía estás pensando en ello. Cuando comienzas a trabajar, es como si el trabajo fuera lo único que importa, como lo es con Woodcock. Lleva mucho tiempo para que esa obsesión se vaya; para mí fue después del nacimiento de mi hija. Trabajé literalmente hasta que di a luz. Después, me di cuenta de que la vida tenía que ser un poco más equilibrada.
Me identifiqué con su actitud hacia sus vestidos; es como si estuvieran vivos. Son algo tan precioso y querido para él, que no puede soportar la idea de que el daño les llegue. Nunca tomaría un vestido de un cliente, como él lo hace, pero te sientes tan apegado a tu trabajo. He tenido vestidos regresados de photoshoots totalmente arruinados y es desgarrador.
No tengo una musa en particular, para mí es más como una hermandad de mujeres. Puedo entender por qué una musa o una mujer, como Alma, pueden personificar todo, sin embargo. Ella no es un dibujo, está viva.
Woodcock tiene que aparecer en los eventos y yo también. Desearía ser un diseñador era un poco menos acerca de ser una figura pública, pero pasar tiempo con mis clientes es importante para mí. Se enamoran un poco del mundo que presentas y del vestido. Ese momento también realmente me ayuda a entender su estilo de vida y lo que necesitan.
Mi equipo no usa batas blancas en el estudio, pero sí tienen el mismo compromiso con lo que hacen y están casi orgullosos de trabajar duro, como lo hacen en la película. Antes de cada espectáculo, tienes algún tipo de desastre y todos trabajamos juntos para resolverlo. Son como una familia. Tienen que ser. Me gusta la idea de la película de esta hermosa casa que es todo su mundo, no hay necesidad de salir de la burbuja. Pero, personalmente, creo que probablemente sea más saludable tener un espacio separado.
Alexandra Shulman, ex editora en jefe de British Vogue:
La moda y la ficción rara vez son compañeros exitosos. Hay algo acerca de la intangibilidad de lo que es la moda, junto con la suposición generalizada de que hay algo inherentemente trivial, incluso falso, que significa que cualquier representación ficticia del mundo se convierte en caricatura. Y esto incluye Phantom Thread. El personaje de Daniel Day-Lewis es un mashup de cualquier cantidad de diseñadores.
Ciertamente, el hermoso salón de su casa parecía casi idéntico al cuartel general de Mayfair de Amies que conocía. Y la intensidad, la dedicación y las habilidades casi silenciosas de las damas de bata blanca, los petit main, mientras cosían y calzaban, eran idénticas a la escena de cualquier famosa casa de costura, ya sea en Londres, Roma o París. El carácter nítido de la hermana de Woodstock, Cyril, que dirige su negocio y, en gran parte, su vida privada, fue absolutamente convincente. Fue una descripción perfecta por parte de Lesley Manville de las muchas personas empleadas por algunos diseñadores para imponer un anillo protector que aleja a cualquiera o cualquier información que pueda perturbar su creatividad.
Pero la tontería general de la trama, y el comportamiento torpe de dibujos animados que habita en muchos episodios socava gran parte de la verdadera pasión y la industria que la película y Day-Lewis trabajan duro para demostrar. La relación combativa entre Woodstock y su amante, Alma, me pareció poco convincente, mientras que una escena en la que se arrebatan un vestido de un tipo voluminoso y en estado de coma de Barbara Hutton es ridículo y habría terminado su negocio. Afortunadamente, la belleza física de Day-Lewis y su maravilloso atuendo de época fueron una compensación para una historia que encontré simplemente increíble y poblada por personajes que no sentía simpatía por ella.