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Fuentes curiosas de la moda: la prostitución

Desde medias de malla hasta látex y cuero. La ropa que usamos, o que nos gustaría vestir, tiene una deuda muy real con la profesión más antigua del mundo.

Hacemos eco de una publicación de New York Times que trata de manera muy interesante este tema.

En un episodio reciente de Curb Your Enthusiasm, Larry David, el protagonista y creador de la serie, tiene una mirada apreciativa sobre Paula, quien aparece en los atavíos estándares de su oficio (prostituta).

«¿Por qué este atuendo?» David pregunta benignamente. «¿Por qué no ser sano?»

Los negocios podrían remontar, sugiere, si tan solo Paula, que está enfundada en una merry widow y unas medias de malla, cambiará su vestimenta por algo más discreto. Paula le responde, a través de una metáfora en forma de corazonada : «OK, las huellas de los animales fuera. Medias de malla fuera de aquí. Creo que puedo hacer esto sola».

¿Qué contiene esta expresión?

La escena está llena de ironía: Paula puede estar a punto de desembarazarse de su uniforme de chica trabajadora, pero muchos civiles, las matronas de Beverly Hills y los respetuosos de la ley, harían felizmente lo contrario, intercambiarían sus abrigos de quedadas sociales por látex y cuero, todo al servicio del estilo.

No tendrán que buscar muy lejos un modelo a seguir.

Esa mirada está fechada, sin duda, teniendo poco parecido con lo que muchas prostitutas usan, pero esas imágenes han proliferado de la misma manera, una escena común este otoño en conciertos, en pantallas de cine y en una ráfaga de campañas publicitarias de lujo.

Las prostitutas vestidas de seda son un imán para los fanáticos de The Deuce, un programa de televisión sobre Times Square de la década de 1970 y el auge de la industria de la pornografía infantil. Una zorra vestida de cuero clava sus tacones de aguja en un torso masculino carnoso en uno de los videos de Steven Klein exhibidos este mes en Fetish, una exhibición organizada en sociedad con la revista Visionaire en la venerable casa de subastas Sotheby’s. Y una prostituta de la vieja escuela inspirada en el manga, resplandeciente en pelaje fucsia estridente, se encuentra entre las vívidas atracciones de Blade Runner 2049.

La misma relevancia de tales imágenes es un testimonio de su durabilidad.

Es motivo suficiente para mirar más de cerca una posición avanzada por los académicos y los árbitros de estilo por igual: que la ropa que usamos, o que nos gustaría llevar, tiene una deuda muy real a la profesión más antigua del mundo.

«La moda en este momento está influenciada por las prostitutas», dijo Anna Terrazas, diseñadora de vestuario de The Deuce. «No es al revés». En un mar de convencionalismo adormecedor, su firma es una apariencia inconformista. Para alguien empleado en las calles concurridas, Terrazas dijo, «el punto es para ser visto».

No es un concepto innovador, exactamente. «Hay una historia inédita de la relación entre las trabajadoras del sexo y la moda», dijo Rebecca Arnold, historiadora de la moda y profesora en el Courtauld Institute of Art en Londres. Como los primeros en adoptar la moda, las mujeres trabajadoras rutinariamente tomaron lo que sus respetables contemporáneos rechazaron como demasiado vistoso, insípido o nuevo.

«La mujer dudosa podría ser más extravagante en su vestimenta y más experimental», dijo Arnold. «Ella está aliada con la idea de que la moda está vinculada, no necesariamente con la vanguardia, sino con el comienzo de nuevas tendencias de vestimenta».

Datos históricos.

Entre los más progresistas a la moda se encontraban los grandes horizontales del siglo XIX, cortesanas como Cora Pearl, cliente de Charles Worth, el primer diseñador de celebridades de la época; y Catherine Walters (‘Skittles’ para su público), fascinante a caballo mientras paseaba por Hyde Park cosida a sus conjuntos de montar a caballo. Su estilo fue muy copiado por las mujeres nobles del día.

Más recientemente, para escucharlo de las propias prostitutas, las variaciones del mercado en ese tema patricio se han reducido a una serie de viejos clichés.

«La moda no produce una amplia gama de ideas sobre cómo es la sexualidad femenina», dijo Annie Sprinkle, escritora, educadora sexual y ex prostituta. Los estereotipos abundan, notó, con los escalones superiores de la profesión encarnados por el aspiracional prometedor vestido de cachemira y seda y el especialista en juegos de rol vestido con telas a rayas o un delantal de colegiala. Las variaciones más bajas del mercado hacen alarde de medias de red, botas rizadas, pantalones calientes, chubbies de piel y arneses.

Diseñadores de alto nivel resucitan estos estérotipos.

Es un código visual que data al menos desde la década de 1970, cutre y arcaico incluso entonces. Sin embargo, rutinariamente es resucitado por diseñadores de primer nivel como Marc Jacobs, John Galliano y Alexander Wang, cada uno mostrando sus ofertas en suntuosas telas o en una mezcla de fetiche, atuendo atlético y militar, para aplacar la agresión y hacer la apariencia aceptable para una clientela afluente.

El gambito funciona «En la era de la música disco, la moda se inspiró en las drag queens y las prostitutas», dijo Tom Fitzgerald, la mitad de Tom & Lorenzo, un blog de moda dogmático. «La moda en general siempre toma prestado ropa de calle, y no se pone más ropa de calle que la prostituta». Esas referencias, elementos del léxico del estilo, son corrientes ahora. «¿Ya hay un trabajador sexual específico?», Dijo Fitzgerald. «¿O todo se extrae de la pila sexy en Forever 21?»

Como el hip-hop y el grunge, «el aspecto se ha normalizado», dijo. «Nunca ha sido más respetable».

O aparentemente más codiciable.

Actrices confesando la potencia de las prendas que refieren a la prostitución.

En The Deuce, Maggie Gyllenhaal, que interpreta a la prostituta Candy, gira sus caderas en un armario de niña trabajadora de pantalones cortos, blusas finas y abrigos ligeramente sucios. La actriz recordó su fijación con su pieza central, un pelaje cuadrado rechoncho, una variación del mercado en una mirada escandalosamente famosa introducida en la década de 1970 por Yves Saint Laurent, una inspirada en las prostitutas de la Rue Saint-Denis en tiempos de guerra.

Aparentemente ignorante de su procedencia, Gyllenhaal continuó: «Quería ponerme esa chaqueta en cada escena». No estaba sola. «Se convirtió en una pieza tan emblemática en el set», dijo Terrazas. «Todas las chicas decían, ‘quiero una chaqueta así'».

A los artistas pop les gusta tocar la mirada como una afirmación de poder, a menudo pisando una delgada línea entre poseer su sexualidad y comerciar con ella. Cardi B, una «stripper-ho» retirada, como se jacta, ha sido acusada de glamorizar la prostitución. Ella no se disculpa.

Tampoco Nicki Minaj, quien apareció en un desfile de moda este otoño con pantalones bombachos, botas hasta la rodilla y una estola de armiño, su imagen es un eco de la participación previa de Julia Roberts en Pretty Woman. Y no nos olvidemos de Lil ‘Kim, una de las primeras intérpretes en hacer de la agresión tartanza su estilo de acción en el comercio, aún empujando la apariencia de su feed de Instagram.

Pero esos estereotipos a menudo están en desacuerdo con la realidad.

«Como escort tenía un uniforme», dijo Andrea Werhun, una actriz de 27 años que narra sus breves años como escort en Modern Whore, una amalgama de memorias y ficción corta, con provocativas fotografías de su colaboradora Nicole Bazuin. . Su atuendo era dócil por diseño. «Usualmente me apegaba a estas blusas y elegantes faldas estilo A o vestidos ajustados que cubrían mi cuerpo», dijo. «Los usaba con tacones muy bonitos o botas pequeñas».

Werhun ofreció lo que se conoce como la experiencia de novia. «La idea era parecer lo suficientemente conservador como para que un cliente pudiera llevarme a cenar», dijo. Pero a ella le gustaba agregar una sola nota un poco atrevida. «Siempre usaba medias hasta los muslos», dijo.

En el extremo más opulento del espectro, una prostituta puede comunicar una frialdad altanera. Su tipo es personificado por Catherine Deneuve, vestida con zapatos de peregrino y una trinchera de charol en «Belle de Jour», o los modelos atrevidos y lujosamente vestidos en cualquier número de fotografías de Helmut Newton.

Nuestra opinión al respecto.

En MCM valoramos el reconocimiento del cómo en el mundo de la moda, el cine, las series, la música se entretejen verdades que esconden ironías que nos acompañan diariamente. Parece ser que nos atrae lo prohibido, coqueteamos con ello, y el mundo de los grandes negocios se sirve de ello. Análisis profundos y verdaderos como estos ayudan a dialogar mejor con nuestros prejuicios.

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